Las bicis del puto Cash-Converters

Jo-der, gracias a Dios… por no decir Aliexpress.

Que me he montado medio taller de bicicletas para una bici usada que en teoría según la descripción venía lista para rodar... ¿se referirían vertedero abajo? tan inexplicable como lo que a uno le entra por los ojos.

La lista que hago de memoria ni siquiera está completa: tensiómetro de radios, llave de radios, neumático Maxxis Pace 27.5", caballete para colgar la bici (oferta del Lidl <25 €), herramienta para medir cadenas, kit de purgado, pastillas de freno Meroca (que no Mérida), sillin de gel, puños de espuma, cartuchera con multiherramienta, Allen del 8 larga, extractor de bielas (x2, uno lo reventé), llave de pedalier, kit de parches, piezas impresas en 3d (cubre plato, clips para el manguito hidráulico, llave para tornillo de bielas hollowtech), kit de purgado de frenos, bidones de agua... y hasta un cuentakilómetros inalámbrico viejo del Decathlon resucitado con pilas del bazar. 

Todo empezó cuando compré una Giant Talon 4 talla XL 27,5" de segunda mano en cashconverters.es por 350 €, envío incluido. No resultó ningún chollo, pero por algo más de la mitad del precio de una nueva (600 €, ahora solo en 29"). Decidí arriesgar (pero no mucho, la devolucion si no te convencía era gratis). Las fotos… bueno, digamos que no avisaban del Vietnam mecánico que se venía.

Quién lo diría… El destino me la volvió a entregar para que me la quedase yo, una experiencia digna de mundos paralelos. Encontré el modelo, una reliquia del 2016. En YouTube, un tipo contaba cómo en 2017 se hizo con una unidad nueva por 100 € menos, simplemente por ser de la temporada anterior. La mía no resulto ser ningún chollo, “ahorré 150 €” en un modelo usado y sin contar el tiempo que gasté en arreglar tal desastre ambulante. Estoy casi seguro de que hace dos años la compré en la misma web y la devolví al ver el destrozo en persona y de solo pensar en cuanto me iba a costar llevarla a la tienda de bicis arreglarla.

Y ahora ha vuelto a mí, la misma, no me cabe duda de que la hayan devuelto más veces pasando de caja en caja sin que ni las telarañas la quisieran, quedándose en el escaparate o en la trastienda marcada por el tiempo, los rechazos y un primer dueño sin sentidiño alguno (el neumático delantero es el de origen). Rechazada por todos, devuelta una y otra vez, acumulando años en cajas, trasteros y estanterías, hasta que —sin darme cuenta— volvió a cruzarse en mi camino de montarme una bici con un Bafang de 1000W. Y como un capricho del destino, me atrapó.

[Foto]

Una máquina bonita, sí, pero menos cuidada que una camiseta nueva a punto de ser convertida a trapos. Indicadores de cambio hechos polvo (funcionales), cero mantenimiento, y un aspecto de haber sido conducida por alguien que se propusiera destrozarla, las marchas en pendiente saltaban dándote un puñetazo y los frenos hacían de situaciones fáciles situaciones muy putas. 

Pero "es el mercado, amigo", algo de marca y calidad Giant más barato no lo vas a encontrar en ningún sitio, al menos no en internet porque vuelan. En fin, "liarse la manta a la cabeza y que Dios reparta parches" jaja.

Y así empieza la odisea, con una caja que pesa como un muerto. Manillar suelto para que entre la bici vertical, pedales y tornillos en una bolsita, ruedas desinfladas. OK, que todos los problemas fuesen así...

Así que, recién montada, la registré en la web de bicis de mi ciudad con una foto y el número del cuadro: www.biciregistro.es. Aunque con guardar la factura hubiese sido suficiente, ahora ya está identificada a mi nombre. ¡Con el número del bastidor es suficiente si te la roban y la policía/ayuntamiento la encuentra de milagro y busca a quien devolvérsela!

Le meto aire y la Maxxis Ikon delantera, ni tan mal pero la trasera, una BTWIN del Decathlon con más fisuras que las promesas de un político, jajaja! Para hacer unos derrapes y ya, ostia asegurada sino quedarse tirado a kilómetros de casa, fuera. 20€

El sillín original, un puñal, a tomar por el culo. Cambiado por uno cómodo de gel del Lidl + cartuchera con kit anti-pinchazos y multiherramienta incluida en el pack de la marca Crivit también (del Lidl). Tuning de supervivencia. 12€+6€

La cadena: +1 % de elongación. A tomar por saco también. 15€

Tensor del cambio trasero suelto y funda rota. Gracias al juego que tenía, pude cortar el excedente y que no quedase haciendo un codo raro. Tensor colocado y, como no, toca ajustar el cambio. YouTube, canal de Mammoth bikes y paciencia de relojero. 0€

Remato la jugada con catadióptricos obligatorios y luz roja trasera por un par de euros en el bazar chino. Respetar la ley ante todo, aunque luego vayamos por calles pequeñas en dirección contraria. 

Frenaba, sí, pero de hidráulicos nada; Los frenos parecían zapatas mojadas aunque las pastillas se veían casi nuevas, originales Tektro con casi 2 mm de espesor, ¿el motivo? cristalizadas como un espejo. Las lijé, perdí el tiempo. Lijé el disco, perdí el tiempo. La solución: pastillas nuevas y limpieza a fondo (bastoncillos y alcohol), lubricación con líquido mineral y pistones liberados. El purgado… mejor no hablar. El líquido parecía alquitrán. 25€

La rueda trasera iba mal desde el primer día. Tacos tocando el guardabarros. A tensar radios, cambiar cabezas pasadas de rosca. Desmontar el neumático, la cámara, y el fondo de llanta... Me tuve que montar un soporte casero de rines casi apoyando el aro en una regla graduada para alinearlas como Dios manda. Profesional, muy profesional. 20+5+12€

¿Y el pedalier? Empieza a clackear. Trato de sacar la biela… se dobla el extractor, se barre la rosca de la biela... martillazos con cariño, nada. La biela no sale y el pedalier ya se puede desenroscar con la mano. Meto radial y biela destrozada, cuadradillo idem, kaput total no quiso salir ni con dos cortes. No quise arriesgar calentando con fuego y que la dilatación me joda el cuadro porque entonces ya me pego un tiro. Hollowtech triplato usado y a correr. Pero ahora la cadena queda corta en plato grande + piñón grande. Pues no se usa, y listo. A evitar el 3x1 y fuera problemas. 0€ Gratis

Y así, partiendo de no saber para que sirve cada tornillo y tras cortos videos de YouTube como guía exprés, aprietes sin dinamométrica, chispas y ajustes finos, la Talon revive.

Si no la llegase arreglar yo pensaría que el taller de bicis se está quedando conmigo llevándosela tras finalizar cada salida. 

¿La bici? Jodidamente preciosa y cómoda, ¿Cuánto me he gastado? En horas, ni idea ¿podría haberme comprado una nueva si la llevase a un taller? seguro, a toro pasado... una Rockrider explorer ¿No es mejor una MTB de 29"? Depende, para ahorrar no. ¿Triplato? Ojalá un biplano 56-32T y 12v 10-52T en piñones. (0,61 - 5,6 de relación por vuelta de biela)

Ahora a dar pedales pero cuando le llegue a montar el Bafang… volará.

Tamaño de rueda	Diámetro de rueda (m)	Distancia por vuelta de biela (m)
26"	0.66 m	1.26 m
27.5"	0.7 m	1.32 m
29"	0.74 m	1.39 m

Velocidad (km/h) = (Velocidad (m/min)*60)  / 1000

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Para calcular la velocidad alcanzada por una bicicleta con un plato de 56 dientes y un piñón de 10 dientes en tres tamaños de rueda (26", 27.5" y 29"), necesitamos considerar la relación de transmisión y la cadencia de pedaleo.

Datos:

• Plato de 56 dientes

• Piñón de 10 dientes

• Suponemos una cadencia de 90 RPM (vueltas por minuto de biela).

Fórmula de velocidad:

Primero, calculamos la relación de transmisión:

$$\text{Relación de transmisión} = \frac{\text{Número de dientes del plato}}{\text{Número de dientes del piñón}}$$ $$\text{Relación de transmisión} = \frac{56}{10} = 5.6$$

Luego, usamos la siguiente fórmula para calcular la distancia recorrida por minuto:

$$\text{Distancia por minuto} = \text{Relación de transmisión} \times \pi \times \text{Diámetro de rueda} \times \text{Cadencia}$$

Finalmente, convertimos la distancia por minuto a velocidad en km/h.

Pasos:

1. Relación de transmisión: $\frac{56}{10} = 5.6$

2. Cadencia: 90 RPM

3. Diámetro de la rueda:

   • 26": 0.66 m

   • 27.5": 0.7 m

   • 29": 0.74 m

Cálculo de la velocidad:

---

Para rueda de 26":

$$\text{Velocidad (m/min)} = 5.6 \times \pi \times 0.66 \times 90 = 5.6 \times 3.1416 \times 0.66 \times 90 = 1055.69 \, \text{m/min}$$ $$\text{Velocidad (km/h)} = \frac{1055.69 \times 60}{1000} = 63.34 \, \text{km/h}$$

Para rueda de 27.5":

$$\text{Velocidad (m/min)} = 5.6 \times \pi \times 0.7 \times 90 = 5.6 \times 3.1416 \times 0.7 \times 90 = 1109.56 \, \text{m/min}$$ $$\text{Velocidad (km/h)} = \frac{1109.56 \times 60}{1000} = 66.57 \, \text{km/h}$$

Para rueda de 29":

$$\text{Velocidad (m/min)} = 5.6 \times \pi \times 0.74 \times 90 = 5.6 \times 3.1416 \times 0.74 \times 90 = 1165.58 \, \text{m/min}$$ $$\text{Velocidad (km/h)} = \frac{1165.58 \times 60}{1000} = 69.94 \, \text{km/h}$$

---

Tabla de resultados:

Tamaño de rueda	Velocidad (km/h)
26"	63.34 km/h
27.5"	66.57 km/h
29"	69.94 km/h

Resumen:

Con un plato de 56 y piñón de 10, a una cadencia de 90 RPM, una bicicleta de 26" alcanzaría 63.34 km/h, una de 27.5" 66.57 km/h, y una de 29" 69.94 km/h.

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Para calcular la velocidad con un plato de 32 dientes y un piñón de 52 dientes, seguimos el mismo proceso que antes.

Datos:

• Plato de 32 dientes

• Piñón de 52 dientes

• Suponemos una cadencia de 90 RPM.

Relación de transmisión:

$$\text{Relación de transmisión} = \frac{\text{Número de dientes del plato}}{\text{Número de dientes del piñón}}$$ $$\text{Relación de transmisión} = \frac{32}{52} = 0.615$$

Cálculo de la velocidad:

---

Para rueda de 26":

$$\text{Velocidad (m/min)} = 0.615 \times \pi \times 0.66 \times 90 = 0.615 \times 3.1416 \times 0.66 \times 90 = 104.65 \, \text{m/min}$$ $$\text{Velocidad (km/h)} = \frac{104.65 \times 60}{1000} = 6.28 \, \text{km/h}$$

Para rueda de 27.5":

$$\text{Velocidad (m/min)} = 0.615 \times \pi \times 0.7 \times 90 = 0.615 \times 3.1416 \times 0.7 \times 90 = 109.55 \, \text{m/min}$$ $$\text{Velocidad (km/h)} = \frac{109.55 \times 60}{1000} = 6.57 \, \text{km/h}$$

Para rueda de 29":

$$\text{Velocidad (m/min)} = 0.615 \times \pi \times 0.74 \times 90 = 0.615 \times 3.1416 \times 0.74 \times 90 = 115.23 \, \text{m/min}$$ $$\text{Velocidad (km/h)} = \frac{115.23 \times 60}{1000} = 6.91 \, \text{km/h}$$

---

Tabla de resultados:

Tamaño de rueda	Velocidad (km/h)
26"	6.28 km/h
27.5"	6.57 km/h
29"	6.91 km/h

Resumen:

Con un plato de 32 y piñón de 52, a una cadencia de 90 RPM, la velocidad que alcanzas con las diferentes ruedas sería:

• 26": 6.28 km/h

• 27.5": 6.57 km/h

• 29": 6.91 km/h.

Este conjunto es mucho más adecuado para subir, pero tendrá una velocidad más baja comparado con combinaciones de platos más grandes.

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Aquí te dejo por qué la 27.5" es mejor en términos de mantenimiento y desgaste:

1. Menor desgaste de neumáticos:

   • La 27.5" tiene menos superficie de contacto con el suelo, lo que genera menos desgaste en terrenos agresivos. Las ruedas más pequeñas tienden a ser más ágiles, lo que puede reducir el daño por impacto.

2. Menor desgaste en llantas y radios:

   • Las llantas de 27.5" son más ligeras y tienen menos tensión en los radios, lo que las hace menos propensas a deformaciones y daños, especialmente en terrenos irregulares.

3. Menor impacto en la suspensión:

   • Las ruedas de 27.5" absorben mejor los impactos porque son más ligeras y compactas, lo que reduce el estrés sobre la suspensión y prolonga su vida útil.

4. Recambios más baratos:

   • Los neumáticos y llantas de 27.5" suelen ser más baratos que los de 29", con una diferencia de alrededor de 5 € por rueda, lo que se traduce en un menor coste de mantenimiento a largo plazo.

En resumen, la 27.5" tiene la ventaja de ser más ligera, menos costosa de mantener y menos propensa a desgastes en neumáticos, llantas y suspensión, lo que la convierte en una opción más económica y fácil de mantener.

Programación emisoras tipo Walkie Talkie

 

Mejores emisoras analógicas calidad / precio para emergencias

Si necesitas comunicarte a corta distancia en un edificio o en exteriores a larga distancia de walkie a walkie sin barreras físicas un walkie PMR446 es una solución perfecta y legal, pero si necesitas un empujón más... y el riesgo es incompatible con la vida ¡la respuesta no puede ser contemplativa!

• Baofeng UV-5R / UV-5R9W
• Quasheng UV-K5 / UV-K11

Programa para grabar emisoras desde PC

CHIRP 

CHIRP es un Software gratuito de programación para equipos de radioaficionados, una herramienta gratuita y de código abierto para programar tu equipo de radio. Admite una gran cantidad de fabricantes y modelos, y también proporciona una forma de interactuar con múltiples fuentes de datos y formatos.

Este software facilita la clonación de frecuencias de una radio a otra en segundos, de hecho también puede usarse para importar frecuencias de sitios web conocidos como Repeaterbook.com y Radioreference.com entre otros.

https://www.chirpmyradio.com/projects/chirp/wiki/Home

https://www.chirpmyradio.com/projects/chirp/wiki/Download

Mi actual configuración

• PMR 16 canales analógicos
• Algunos repes de radioaficionados
• Algunos canales marinos
• Seguridad en montaña 7-7
• Canal de socorro 1-12
• Frecuencia aviones
• Frecuencia ISS
• Frecuencia mandos 434 (muteada, abrir squelch manteniendo botón MONI para escuchar)
• 
  

https://drive.google.com/file/d/1SEBG6C6IXrsgxseIDiyWT3DZOHdOxkn_/view?usp=sharing

Abrimos el archivo (Baofeng_UV-5R_20240627.img) con CHIRP 

El canal NOPMR es una frecuencia que en teoría NO SE USA porque está fuera de la banda PMR446 y es silencioso al estar justo donde empieza la banda libre por lo que está grabado para la única finalidad. de grabar con CHIRP en los Baofeng y poner la radio sin que nadie toque los huevos.

Mas repetidores de radioaficionados

https://www.ure.es/repetidores/#r

Ejemplo: ED1YBK ; 145.775 MHz -600 kHz FM (RV62 - R7) / Subtono 77,0 Hz - IN62CI / URE Ourense

Explicación de como se codifica manualmente en la radio Baofeng: Frecuencia 145.775 (MHz) ; R-CTCS 77.0 ;  T-CTCS 77.0 ; SFT-D: - ; OFFSET 0.600 (MHz)

Otros ajustes para emular un PMR446:

• TXP: LOW emite a 1W, HIGHT emite a 5W (en la version 9W MID emite a 5W)
• Poner una antena más corta y e modo LOW, perdemos radio de emisión y se nota si probamos a intentar llegar a repetidores radioaficionados lejanos o con barreras (2€ en aliexpres)
• STEP: 12.5K (kHz);  es el espacio que ocupa cada canal en PMR446 y en España para no solaparse
• VOX: Se activa el PTT con la voz o al detectar ruido fuerte "modo bebé"
• WN: En PMR446 se usa NARROW de banda estrecha para no solapar con canales adyacentes, en radioaficionados puede usarse WIDE para mayor calidad. Se puede cambiar en caliente pulsando la tecla #.
• TDR: Es para ecuchar en la frecuencia A y B
• TOT: 120.  Es para no sobrecalentar el talkie emitiendo y degradarlo con emisiones muy largas, corta la emisión en x segundos y debemos volver a pulsar el PTT. Se aplica en muchos repetidores de 20W y 50W para no sobrecalentarlos con cargas excesivas.
• DTMFST : OFF, es para enviar códigos de activación a componentes electrónicos a larga distancia por radio frecuencia.
• s-code: Tiene que ver con lo anterior DTMFST
• SC-REV: MODO DE BUSQUEDA MANTENIENDO *, no detecta nada en la pantalla A ó B mientras la otra busca.
• PTT-ID: OFF; Envía tu ANI-ID con las comunicaciones al pulsar el PTT; solo se puede cambiar con el ordenador, 80808 por defecto.
• BLC :  Bloquea el teclado pero no el PTT, lo podemos bloquear manualmente manteniendo #
• ROGER: OFF ;  Envían un pitido al finalizar el PTT, también llamado ROLLER. No se puede cambiar, si no quieres que reconozcan que walkie usas desactívalo.

TRUCOS

Manteniendo la tecla 0 podemos ver el voltaje de la batería, para conservarla cargada lo mejor es extraerla y guárdalos por separado. Suele operar en 7,7V - 8.2V a máxima carga por lo que enchufarle un USB a 5V pelado no lo hará funcionar y un cable pelado a 12V del mechero del coche lo quemará en dos telediarios aunque sirve para darle una carga de emergencia a la batería.

Con el programa CHIRP en uno de los apartados de configuración puedes abrir de bandas hasta 130-178.17375Mhz en VHF (178.9xx da problemas al PTTar) y 400-519.99375 en UHF ó CERRARLO en 144-146Mhz y 446-446.20 Mhz para evitar problemas muy serios.

Bugs encontrados:

• Borrado manual: DEL-CH Si tenemos canales con nombres y borramos un canal entrando al menu desde el modo de vista de frecuencias (MDF-B ó MDF-A: FREQ) se desencadena un bug que borra los nombres de varios canales que estuviesen pegados a este. Para que eso no ocurra hay que borrar canales entrando al menu desde el modo de vista de nombre MDF-A ó MDF-B: NAME. Es decir podemos tener MDF-B: FREQ pero necesitamos MDF-A: NAME o al revés.

• Radio FM comercial: Si ponemos la radio y alguien "petetea" en una de las dos frecuencias del modo A ó B se nos cortará la Radio comercial priorizando la escucha y no se puede cambiar.
• Radio FM comercial: La radio se come la batería en una sola tarde, dos si es nuevo. El talkie malgasta energía en el bibanda si solo queremos escuchar la radio.
• Busqueda: Se desactiva el modo bibanda mientras busca.
• Busqueda: Busca de manera continua en todo el VHF ó UHF. No permite búsqueda por rangos como 144-146 Mhz...

Y con todo eso... si tienes uno por 15€ sabes que es un talkie cojonudo. 

Módulos de SDRAngel

By Chatgtp 02/05/2025

Download: https://github.com/f4exb/sdrangel/releases

Aquí tienes la tabla con los bloques de SDRAngel, su uso y las bandas de frecuencia correspondientes:

Bloque	Para qué sirve	Banda y Rango de Frecuencia
AM Demodulator	Recibir señales en AM (emisoras internacionales, RTTY analógico, etc.)	535 kHz – 1700 kHz (AM Broadcast)
APT Demodulator	Decodificar imágenes meteorológicas APT de satélites NOAA/Meteor en ~137 MHz	137 MHz (Satélites Meteorológicos)
ATV Demodulator	Recibir vídeo analógico de ATV (Amateur Television)	70 cm (430–440 MHz) o 2 m (144–146 MHz)
Broadcast FM Demodulator	Escuchar emisoras FM comerciales (88–108 MHz)	88–108 MHz (FM Broadcast)
Channel Analyzer	Medir espectro y potencia en un canal específico; útil para caracterizar filtros y antenas	Cualquier banda, según la entrada
Channel Power	Mostrar potencia (RSSI) en tiempo real de un canal o frecuencia fija	Cualquier banda, según la entrada
ChirpChat Demodulator	Decodificar el protocolo digital de chat por radio “Chirp”	144–148 MHz (VHF) o 430–440 MHz (UHF)
DAB Demodulator	Recibir Digital Audio Broadcasting (radio DAB en banda III / L-band)	174–230 MHz (Banda III) o 1452–1492 MHz (L-band)
DATV Demodulator	Decodificar vídeo digital de DATV (DVB-S/DVB-S2) en bandas de radioaficionado	144–146 MHz, 430–440 MHz (UHF), 1.2 GHz
DSC Demodulator	Recibir mensajes Digital Selective Calling de emisoras marítimas (GMDSS)	2187.5 kHz, 2174 kHz (Marítima)
DSD Demodulator	Decodificar codecs de voz digitales tipo NXDN, dPMR, P25, DMR, etc.	136–174 MHz (VHF), 400–480 MHz (UHF)
End-of-Train Demodulator	Decodificar sistema de señalización EoT en ferrocarriles	452 MHz, 460 MHz
FT8 Demodulator	Recibir y decodificar el modo digital FT8 (DX, baja señal)	3.573 MHz, 7.074 MHz, 14.074 MHz, 21.074 MHz
File Sink	Grabar flujo IQ a disco para procesar luego con otro software	Cualquier banda, según la entrada
FreeDV Demodulator	Decodificar voz digital FreeDV en HF	1.8–30 MHz (HF)
Frequency Scanner	Barrer un rango de frecuencias y reportar señales “dignas de atención”	Cualquier banda, según la entrada
Frequency Tracker	Seguir (hacer tracking) de la frecuencia de un transmisor con deriva (PLL software)	Cualquier banda, según la entrada
Heat Map	Generar un mapa de intensidad (espectro vs. tiempo vs. frecuencia)	Cualquier banda, según la entrada
ILS Demodulator	Decodificar señales de approach de ILS (Instrument Landing System) en VHF aeronáutico	108–118 MHz (VHF Aeronáutico)
Local channel sink	Enviar flujo IQ a un bloque interno de SDRAngel (útil para enrutar señal dentro de la app)	Cualquier banda, según la entrada
M17 Demodulator	Decodificar el modo digital M17 de radioaficionados	144–148 MHz (VHF)
NFM Demodulator	Recibir FM estrecha (walkies, PMR, radioaficionados VHF/UHF)	136–174 MHz (VHF), 400–480 MHz (UHF)
Navtex Demodulator	Recibir NAVTEX (boletines marítimos) en 518 kHz	518 kHz (Marítimo)
Noise Figure	Medir la figura de ruido de tu receptor o ruta de RF	Cualquier banda, según la entrada
Packet Demodulator	Decodificar tramas de datos en AX.25, APRS, IoT, etc.	144.390 MHz (APRS), 433 MHz (IoT)
Pager Demodulator	Recibir y decodificar pager (busca) alfanumérico o POCSAG	153–154 MHz, 929 MHz (Comercial)
RTTY Demodulator	Decodificar RTTY (radioteletipo) en HF	3.580 MHz, 7.030 MHz, 14.080 MHz, 21.080 MHz
Radio Astronomy	Bloques especiales para pulsar y analizar señales de radioastronomía	1.4 GHz, 1420 MHz
Radio Clock	Recibir señales horarias RDS/RDS-TMC u otras que transmiten la hora	65.9–74 MHz (RDS), 60 kHz (WWV)
Radiosonde Demodulator	Decodificar datos de radiosondas meteorológicas (globos)	400–406 MHz (Radiosondas)
Remote TCP channel sink	Enviar datos IQ a un servidor remoto vía TCP	Cualquier banda, según la entrada
Remote channel sink	Enviar IQ a otro bloque SDRAngel en red local	Cualquier banda, según la entrada
SSB Demodulator	Recibir SSB (Upper Side Band/Lower Side Band) para voz en HF, o Continuous Wave usando filtros estrechos (~500 Hz).	1.8–30 MHz (HF) También 50 MHz (6 m) y 144 MHz (2 m) en ocasiones. LSB (160 m, 80 m, 40 m). USB (20 m, 17 m, 15 m, 12 m, 10 m). CW, se usa en USB
SigMF File Sink	Guardar IQ en formato SigMF (metadatos + datos de señal)	Cualquier banda, según la entrada
UDP Channel Sink	Enviar IQ o datos demodulados vía UDP a otra aplicación	Cualquier banda, según la entrada
VOR Demodulator	Decodificar señales de navegación VOR en aviación	108–118 MHz (Aeronáutico VHF)
WDSP Receiver	Bloque para recibir el estándar Wireless Digital Speech Packet	2.4 GHz (Wi-Fi)
WFM Demodulator	Recibir FM ancha (radio comercial)	88–108 MHz (FM Broadcast)